Добрый день!
Помогите советом. Есть W168 031 (A140) с 98 года выпуска с пробегом 257 000 км. где-то сдох датчик но я не могу понять какой.
симптомы:
1) при заводе на холодную обороты как обычно растут до 1200, но уже через секунду падают до <500 и двигатель либо глохнет (50%) либо продолжает очень неустойчиво работать на низких оборотах <500.
2) если глохнет - со второй заводки работает более устойчиво, но все равно обороты пытаются упасть.
3) если начать немедленно ехать - двигатель "тянет" только в начале педали газа. чуть придавил - провал в мощности, двигатель чихает и дергается, мощности нет. если утопить педаль до упора - снова "тянет" и работает "почти" без провалов и дерганья.
4) по мере прогрева указанные симптомы исчезают. при заводке на горячую - работает нормально. иногда, редко, чуть-чуть плавают обороты холостого хода. но с периодом меньше секунды и с очень небольшой амплитудой (~50.100 оборотов).
5) в бортовом компьютере в разделе управления двигателем только 1 тип ошибок - невозможно скомпенсировать показания лямда зонда. код ошибки не помню :(
но мастера говорят что лямбда по видимому целая и нужно искать дальше.
куда копать? расходомер воздуха? все таки лямбда? температура интейка? на лицо ошибка смесеобразования помоему...
Заранее спасибо,
Всего доброго!
P.S. топливный фильтр давненько не менялся - тысяч 80 уже. топливному насосу однако всего 30-40ткм. свечам 20тык.
Симптомы расходомера воздухаа
Думаю, жить надо проще и легче, поставить новый водушный фильтр, дать дышать мотору и посмотреть эффект.ь
воздушному фильтру 10 000км.
to Cardoc
у меня теже мысли. учитывая что расходомер встроен в ECU - хотелось бы быть на 100% уверенным что проблема именно там. так как если пролема там - модель нужно отсылать в ремонт, на месте у нас его не ремонтируют...
есть алгоритм проверки расходомера?
Есть. ДИАГНОСТИКА. Это чтоб с гарантией.
>Есть. ДИАГНОСТИКА. Это чтоб с гарантией.
да, это клево. только диагностика показывает ошибку лямбда зонда. в том смысле что лямбда достигла предела по напряжению. эта ошибка говорит о ошибке смесеобразования, но никак не говорит по какой причине это происходит.
Вы чем и у кого диагностировали?
Разве Вам неизвестно, что под словом "ДИАГНОСТИКА" подразумевается не только считывание ошибок и их расшифровка, но и полное заключение чем они(эти ошибки) могут быть вызваны и, самое главное, ДИАГНОСТИКА ещё и даёт точное заключение о способе лечения той, или иной проблемы, возникшей в автомобиле. А вот уж насколько полно всё это выполняется, зависит от того, кто взял в руки диагностический прибор(кстати, очень важно, какой именно) и подошёл к Вашему авто...
>Вы чем и у кого диагностировали?
в сервисе, разумеется.
я понимаю что лучше быть здоровым и богатым, а не бедным и больным. но вы правда считаете что диагностика у официальв по 100 евро за нормочас действительно актуальна для автомбиля остаточной ценой 200 евро??
я потому и задаю вопрос здесь в надежде что проблема не уникальна чтобы не менять последовательно все узлы ответсвенные за ошибки, как обычно делают официалы.
>ДИАГНОСТИКА ещё и даёт точное заключение о способе лечения той, или иной проблемы, возникшей в автомобиле
ай далеко не всегда. частенько ДИАГНОСТИКА приводит к последовательной смене датчиков за счет клиента.
Вот тут как раз и надо вспомнить, что результаты диагностики зависят от того человека, который подходит с прибором к Вашему авто...
Ну что тут добавить?..
Вообщем перед такой диагностикой на сайте, вероятно лучше смениь воздушный фильтр за 500р. , отвернув 6 винтиков наверху движка и посмотреть как будет дышать движок.
вопрос - как степень забитости воздушного фильтр зависит от температуры?
другими словами - почему через 2 минуты прогрева двигатель забывает про все проблемы?
>Вот тут как раз и надо вспомнить, что результаты диагностики зависят от того человека, который подходит с прибором к Вашему авто...
вот бы к вам на диагностику попасть.
К сожалению я не делаю диагностики и с электроникой автомобиля на "Вы"... Просто я нашёл куда ездить, пока не "залетал"...
но вы видимо понимаете, что задавая свой вопрос в этом форуме я расчитывал на более конструктивные советы нежели совет съездить на ДИАГНОСТИКУ, для которого, поверьте, никакие сторонние советы не требуются?
P.S. проблема-то отнюдь не уникальна. я нашел несколько тем а немецких сайтах - вот только там решения нет. и в одной ветке оказалось что это НЕ расходомер воздуха, который человек отсылала в ремонт и там диагностировали полную его исправность.
Вероятно через две минуты пргревается система лямдо зонда и начинаетработать, т.е. влиять на состав горюч. смеси.
Вот что я нарыл на эту тему: После нескольких лет эксплуатации. Нормальный запуск, но вместо плавного понижения оборотов по мере прогрева, вдруг возникает "провал" оборотов с периодичностью нескольких секунд. Обороты резко скачкообразно меняются в диапазоне 1300-500. С дальнейшим прогревом провалы исчезают, обороты двигателя стабилизируются, и не проявляются до следующего "холодного" пуска. Но постепенно эффект этот нарастает. Причиной оказался датчик температуры двигателя. Конечно, лучшее решение - его замена
симптомы похожи. имеется в виду датчик температуры охлаждающей жидкости?
По моему владельцу надо найти умельца на эту модель авто, который может отсоединить последовательно все доступные датчики, осмотреть их, смазать зачистить, поплевать и поставить на место. И движок пойдёт работать нормально, так как главное внутри датчика и оно должно по назначению работать долго и это показывает практика.
там где владелец находится - последовательная смена всех датчиков обойдется в 10 таких автомобилей на вторичном рынке.
Ну вот, съездил я на ДИАГНОСТИКУ. Как и ожидалось увидев ошибку Р0170 лямда зонда - ено и поменяли. Надо ли мне говорить что это не помогло? История с последовптельной замной сенсоров за мой счет начинается.
а почему, все-таки датчик температуры не проверили?
Неисправность датчика температуры можно выявить с помощью омметра. С ростом температуры его сопротивление ПЛАВНО уменьшается от 3,5 КОм до 300 ОМ
О! Спасибо. Это очень ценно, я проверю.
почему не проверили? Ну потому что там спецыж стдят, клиента не слушают, он априори тупарь и ничего не понимает по сравнению с крутыми дипломироваными мехатрониками.
Показания лямбда зонда начинают учитываться блоком управления двигателем только при достижении рабочей температуры двигателя. И, следовательно, пока двигатель не прогрелся, лямбда зонд не может влиять на работу двигателя. А вот если датчик температуры барахлит, то показания лямбда зонда могут учитываться блоком управления, и как следствие - некорректная работа двигателя. Что особенно заметно в режиме Х.Х. При нагрузке это может быть не так заметно.
основная проблема как раз под нагрузкой - в переходны режимах (педаль полунажата).
я нашел еще одного буржуя который подобные симптомы вылечил заменой топливного фильтра - замеряли давление на входе фильтра и на входе рампы. скажу сервисникам еще и это.
не забудьте, пожалуйста, поделиться потом информацией
LMM, он же Luftmassenmesser, он же MAF, он же расходомер воздуха съездил в ремонт, где его за умеренные деньги восстановили (иначе замена на новый у мерседеса, на заводе прописаный под конкретный VIN, и стоимостью в 1100 евро. примерно). похоже это вылечило вопрос - по крайней мере сегодня в тестовом заезде было неузнать. тяга ровная по всему ходу педали (всмысле ровно растет с нажатием), нет даже намека на детонацию (а до этого бывало слышал стрекот).
А как холостые при заводке двигателя? Не плавают? И если можно - в чем был дефект расходомера? Что там сломалось?
нет, все наладилось. стало как и раньше до проблем - после заводки устанавливается ~ 1200 и держится пока не прогреется. потом опускается до 800. кроме того даже на непрогретом тянет точно так же ровно, без провалов.
я не видел свой модуль в разобраном виде. я его отправил в ремонтную мастерскую, через пару дней он пришел обратно с чеком на 230 евро. что там менялось я не знаю.
но примерно знаю как он устроен. там в воздушном потоке стоят помоему 2 (схема работает и с 1ой, но помоему их все таки 2 - скорее всего дублирование) металлические пластины, как крылья. воздух их обдувает.
через пластины идет ток и греет их до определенной температуры (сопротивления). контроллер поддерживает температуру пластин (то есть их сопротивление) постоянной (изменяя ток через пластины). таким образом, ток через пластины - пропорционален "качеству" охлаждения пластин. зная температуру интейка, на основе тока через пластины можно рассчитать количество охлаждающего воздуха.
таким образом, пластины всегда прилично греются - они могут либо "перегореть", либо покрыться окалиной (изменится коеффициент теплопередачи), либо покрыться пылью и т.д.
я думаю мне меняли эти пластины. металл там скорее всего довольно специальный - с большой зависимостью сопротивления от температуры. пластины точно известной геометрии.
так что мастерская должна провести бэкинжениринг или получить доступ к мерсовской документации.
спасибо за подробную информацию по данному случаю. Думаю она будет полезна многим при диагностировании и устранении подобной неисправности автомобиля